Wybór drzwi

Bardzo wżnym elementem stanowiącym o wyposażeniu naszego domostwa są drzwi. One wielokrotnie nastreczają problemów. Jak je dobrać i dotyczy to zarówno drzwi wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Drzwi zewnętrzne, przy ich zakupie warto wziąć pod uwagę kilka czynników, które zdecydują o późniejszym naszym zadowoleniu po ich zamontowaniu. Wiadomo, że oprócz funkcji estetycznej, zabezpieczającej przed dostawaniem się zimna, drzwi pełnią też rolę ochronną. Dlatego rozważając kupno ich, trzeba wziąć pod uwagę materiał, z którego są wykonane a także czy są zbrojone? Dobre drzwi antywłamaniowe zapewnią bezpieczeństwo i komfort mieszkańcom. Drzwi powinny spełniać najważniejsze normy bezpieczeństwa, dlatego warto się zapytać czy posiadają różnego rodzaju atesty. Drzwi zewnętrzne powinny posiadać bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną jak i chemiczną i co ważne nie mogą być łatwopalne. Powinny być odporne na zmieniające się warunki atmosferyczne. Zamki, które stanowią istotny element każdych drzwi powinny być nieskomplikowane w obsłudze szczególnie w tych domach czy mieszkaniach gdzie są małe dzieci. Na koniec pamiętajmy też, że drzwi zewnętrzne są także naszą wizytówką a może i zapowiedzią tego, co jest w środku.

Nie mniej istotne są drzwi wewnętrzne, pełnią bardzo ważną rolę w każdym mieszkaniu. Przede wszystkim zapewniają prywatność i zmniejszają hałas (szczególnie tam gdzie są jeszcze małe dzieci), następnie tak jak w przypadku drzwi zewnętrznych pełnią rolę estetyczną. Drzwi wewnętrzne właściwie dobrane do wnętrza, sprawią, że pomieszczenie nabierze tego właściwego klimatu, w którym będziemy się bardzo dobrze czuli. Kupując drzwi wewnętrzne sprawdźmy, z jakiego materiału są wykonane, bo to będzie świadczyć nie tylko o wyglądzie ich, ale również o ich wytrzymałości. W ostatnich latach bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się drzwi wykonane z płyty MDF, wzmocnione strukturą Plaster miodu. Drzwi mogą być ze wstawkami ze szkła, jak i całkowicie wypełnione płytą. Warto tez pomyśleć o dodatkach (klamki, okucia), które sprawią, że nasze drzwi będą wyglądały estetycznie i oryginalnie.

Lakierowanie podłogi

Drewniana podłoga jest wizytówką każdego domu. Sprawia, że wnętrze nabiera oryginalnego klimatu, a przy tym jest szykowane oryginalne. Od wielu lat najpopularniejszym sposobem wykańczania podłogi jest lakierowanie.

Obecnie na rynku mamy bardzo duży wybór lakierów do drewna. Możemy wybierać w lakierach do podłóg z litych desek, do parkietów itp. Najbardziej trwałe preparaty lakiernicze to lakiery poliuretanowe. Charakteryzują się odpornością na ścieranie, porysowanie i uszkodzenia mechaniczne. Nadają dla lakierowanego drewna cieplejszy i żywszy kolor. Są też i przeciwnicy lakierowania, którzy twierdzą, że poza ochroną drewna, lakiery odbierają drewnu ich naturalny kolor. Jednak zastosowanie odpowiednich technik nie tylko chroni drewno, ale pozwala na wydobycie właściwego rysunku jego słojów.

Pierwszym krokiem jest szlifowanie drewnianej powierzchni. Stąd używamy papierów ściernych o odpowiedniej grubości. Szlifowanie rozpoczynamy Pierem ściernym o grubej ziarnistości, pozwala to na Wyrównie największych nierówności na podłodze. Następnie szlifujemy naszą powierzchnię, co najmniej jeszcze dwa razy używając papierów, o co raz delikatnej strukturze ścierności. Trudno dostępna miejsca przy ścianach, narożnikach powinniśmy szlifować krawędziarką kontową. Po ostatnim szlifowaniu nasza powierzchnia powinna być równa i bardzo gładka. Pył, który pozostał po ostatnim szlifowaniu przyda się nam do szpachlowania istniejących szczelin na łączeniu desek.

Drugim krokiem jest szpachlowanie. I tutaj wykorzystujemy nasz pył po szlifowaniu. Mieszamy go z lakierem i taką masę rozprowadzamy po całej powierzchni istniejących szczelin. Możemy też używać gotowych szpachli syntetycznych, które można kupić w specjalistycznym sklepie. Nie mniej jednak zaleca się użycie szpachli z pyłu po szlifowaniu ze względu na taki sam materiał i kolor. Po wyschnięciu szpachli dokonujemy kolejnego przeszlifowania papierem drobnoziarnistym w celu usunięcia nadmiaru szpachli.

Trzecim krokiem jest bezpośrednie przygotowanie do lakierowania. W tym celu pomieszczenie po szlifowaniu i cyklinowaniu należy dobrze wyczyścić z powstałego pyłu, kurzu, resztek materiału, który pozostał po montażu. Dobrym rozwiązaniem będzie użycie odkurzacza, dzięki któremu nasza powierzchnia będzie naprawdę czysta. Musimy też pamiętać o właściwej wilgotności powietrza, nie mnie niż 40 % i nie wyższej niż 65% jak również o odpowiedniej temperaturze, która powinna wynosić  od 15 do 25oC.

Czwarty krok to lakierowanie. Możemy użyć najpierw lakieru podkładowego, nakładając go szpachlą i rozprowadzając po całej powierzchni dwa razy na krzyż, powoduje to zniwelowanie ciemnienia drewna, lepsze powiązanie materiału podłogowego ze sobą i usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń. Po wyschnięciu podkładu, który trwa około 4 godzin przystępujemy do przeszlifowania lakierowanej powierzchni w celu jest wygładzenia. Następnie dobrze czyścimy powierzchnię, możemy nawet użyć wilgotnych ściereczek (czysta woda) i przetrzeć lakierowaną powierzchnię. Po wysuszeniu nakładamy kolejne warstwy lakieru, co najmniej dwie warstwy. Lakier dobrze jest nakładać przy pomocy odpowiedniego wałka. Uzyskuje się dzięki niemu równą warstwę wykończeniową. Drewniana podłoga wykończona lakierem uzyskuje swoją wytrzymałość mechaniczną dopiero po 10 dniach, ale może być ostrożnie eksploatowana już po upływie trzech dni. Czas uzyskania wytrzymałości mechanicznej warstwy lakierniczej może się różnić w zależności od rodzaju użytego lakieru jak również powierzchni lakierowanej (podłoga z desek, parkiet, dlatego dobrze jest u sprzedawcy dowiedzieć się o parametry danego lakieru.

Montaż podłogi

Za nim zabierzemy się do układania paneli, obowiązkowo trzeba wykonać kilka wstępnych czynności, które będą skutkowały właściwym ich ułożeniem a w konsekwencji będą ciszyć nas swoja funkcjonalnością na długie lata.

Montaż podłogi

Zanim zabierzemy się do układania paneli, obowiązkowo trzeba wykonać kilka wstępnych czynności, które będą skutkowały właściwym ich ułożeniem a w konsekwencji będą cieszyć nas swoją funkcjonalnością na długie lata.

Na początku musimy sobie przygotować niezbędne narzędzia i materiały takie jak:

- folia paroizolacyjna

- mata podkładowa do stosowania pod podłogi pływające (nie można ich przyklejać, przybijać lub w inny sposób mocować do podłoża lub ściany)

- zestaw montażowy (kliny dystansowe, klocek-dobijak, łyżka-dźwignia)

- młotek

- piła o drobnych zębach

- liniał, miara, ołówek

- listwy przypodłogowe z uchwytami do montażu.

Kiedy to wszystko już mamy przygotowane, zabieramy się do istoty naszego montażu. Generalnie możemy wyróżnić trzy etapy montażu.

ETAP PIERWSZY

Podłoga i nierówności

Podłoże pod panele musi być równe. Co to oznacza w praktyce? Różnice poziomu nie mogą przekraczać 2 mm na 1mb podłogi, nierówności powyżej 2 mm powinny być zeszlifowane, ponadto podłoże musi być suche i stabilne. Większe nierówności mogą powodować bujanie się podłogi i jej wypinanie z zamków lub nawet tworzenie się z czasem przerw między panelami.

ETAP DRUGI

Montaż właściwy

Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć folię paroizolacyjną za zakładkę i skleić taśmą odporną na wilgoć. Następnie układamy matę podkładową. Po wykonaniu tych czynności zabieramy się do właściwego ułożenia paneli. Musimy pamiętać, że pierwszy rząd paneli układamy piórem w kierunku ściany, pamiętając o szczelinach dylatacyjnych (o nich będzie przy końcu tego etapu). Montaż rozpoczynamy od lewego narożnika pomieszczenia. W razie potrzeby przycinamy ostatni panel w rzędzie na odpowiednia długość. Odcięta część może posłużyć za początek następnego rzędu. Natomiast przy pomieszczeniach o dużej powierzchni np. szerokości 5 metrów i długości 7 metrów (parametry przykładowe) należy wykonać dodatkowe szczeliny. Odcięta część panelu posłuży, jako rozpoczęcie kolejnego rzędu, przy czym optymalność, wytrzymałość i efekt wizualny podłogi da nam przesunięcie o minimum 40 cm względem siebie tzw. ułożenie schodkowe. W przypadku miejsc trudno dostępnych, gdzie połączenie paneli jest nazbyt utrudnione, dobrym rozwiązaniem jest ścięcie piór i wpustów a następnie sklejenie paneli. Nie sposób tutaj nie wspomnieć o tzw. szczelinach dylatacyjnych, o, których mowa była wcześniej. Są to odstępy 8-10 mm pomiędzy podłogą a prostopadłymi elementami do niej np. ściany, progi, drzwi, rury. Te szczeliny pozwalają zachować stabilność całej podłogi w momencie, kiedy będzie się ona kurczyć lub rozszerzać na skutek zmian temperatury otoczenia. Dzięki szczelinom dylatacyjnym unikniemy np. podnoszenia się podłogi, a pamiętajmy, że są to podłogi tzw. pływające. Na koniec mocujemy listwy przypodłogowe, pamiętajmy, że mocujemy je tylko do ściany. Po tym montażu możemy zacząć się cieszyć swoją pracą a tym samym użytkowaniem naszej podłogi.

Na tym etapie warto jeszcze wspomnieć o możliwości montażu paneli na ogrzewaniu podłogowym. Dopuszcza się taki montaż na wodnym ogrzewaniu podłogowym pod warunkiem, że ogrzewanie będzie stosowane na całej powierzchni podłogi. Natomiast, co do wylewki betonowej i materiałów, jakie mają być użyte do tego, należy skontaktować się z wykonawcą podłoża i przedstawić mu projekt ułożenia paneli na takim podłożu

ETAP TRZECI

Użytkowanie i pielęgnacja

Podłoga po ułożeniu musi być chroniona od strony wejścia przez zastosowanie różnego rodzaju wycieraczek i dywaników. Zapobiegają one przed dostaniem się piasku i innych ostrych materiałów, które mogą porysować i uszkodzić panele. Pod meble, różnego rodzaju stojaki, krzesła zaleca się stosowanie podkładów, nakładek filcowych a na kółka od foteli nakładek gumowych.

Co do środków do pielęgnacji paneli, znajdziemy je niemal w każdym sklepie z panelami. Lecz gdy mamy wątpliwości, jakie użyć preparaty do naszych paneli, warto się zapytać o taką poradę w miejscu gdzie ewentualnie nabywamy panele do naszych pomieszczeń.

Po zalaniu domu

Zdarzają się w życiu sytuacje, kiedy dorobek naszego życia w części lub całości ulega poważnej szkodzie. Jedną z takich sytuacji może być zalanie naszego domostwa przez jakieś materiały ciekłe np. wodę. Co w tedy zrobić?

Są w życiu sytuacje, kiedy dorobek naszego życia (nasze domostwa) w części lub w całości ulegnie poważnej szkodzie. Jedną z takich przyczyn jest zalanie na skutek wadliwej konstrukcji budynku, poważnej awarii instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej czy też powodzi i to w przypadku, kiedy mieszkamy blisko rzek jak i nieraz niefrasobliwego obchodzenia się z urządzeniami w pomieszczeniach np. w łazienkach. Takie szkody mogą dotknąć każdego i to zarówno osoby prywatne jak i różnego rodzaju instytucje. Szkody powstałe mogą być bardzo poważne, ale to nie znaczy, że nie można się przed nimi ustrzec lub nie można ich zminimalizować.

Szkody wyrządzone przez zalania mogą być dwojakiego rodzaju.

Pierwsze z nich są skutkiem dostania się materiałów płynnych do naszego wnętrza. Przedmioty uszkodzone przez zalanie przeważnie nie nadają się do ponownego użytku. W większości przypadków są to zdarzenia nieprzewidywalne i losowe a tym samym nie jest możliwe w pełni się przed nimi zabezpieczyć. Dość częstą przyczyną zalania naszych mieszkań jest brak wody w kranach, odkręcając, zapominamy, aby je z powrotem zakręcić a jeżeli jeszcze wyjdziemy z domu, to właściwie zalanie mamy na życzenie. Dlatego w tym przypadku roztropność i czujność nasza powinna być wielka. Szczególnie pamiętajmy o tym w tedy, kiedy wyjeżdżamy na urlop. Zalani zostać możemy jeszcze, kiedy nasi sąsiedzi z góry, (kiedy mieszkamy w bloku) wykażą się podobną niefrasobliwością jak pisaliśmy wyżej. Zalanie następuje również w momencie, kiedy mamy pożar, lecz tutaj jest to skutkiem ubocznym. Innym rodzaj zalania to powodzie rzeczne. Zabezpieczeniem się przed nią jest możliwe w tedy, kiedy budujemy się na wysokim terenie w stosunku do rzeki i twardym podłożu, mając pewność, że nie zostaniemy podtopieni lub całkowicie zalani.

Drugim rodzaj uszkodzeń wynika z niedostatecznej eliminacji wilgoci po wypompowaniu wody. W tym przypadku można uniknąć dalszych uszkodzeń przez dokładne osuszenie całego budynku. Im prędzej zareagujemy na potencjalne straty z powodu pozostałej wilgoci, tym większe prawdopodobieństwo uniknięcia negatywnych skutków. Wykonanie osuszenia dobrze jest zlecić profesjonalnej firmie, która dysponuje odpowiednią wiedzą, ludźmi i sprzętem, ponieważ proces osuszania musi przebiegać w odpowiedniej kolejności i w odpowiednim czasie. Jeżeli jednak chcemy sami zabrać się za osuszanie musimy posiadać następujący sprzęt: pompy, wentylatory, rekuperatory, osuszacze sorpcyjne i kondensacyjne.

Osuszanie zaczynamy od wykrycia wycieku i jego likwidacji, ( jeżeli nie został on prędzej określony lub zlokalizowany), ponieważ niewykrycie będzie skutkowało odtwarzaniem się wilgoci i powstawaniem różnego rodzaju grzybów i pleśni, które są zagrożeniem nie tylko dla budynku, ale i dla naszego zdrowia. Następną czynnością przy osuszaniu jest dokonanie pomiarów stopnia zawilgocenia naszego budynku. Pozwoli to na właściwe określenie metody osuszania, doboru sprzętu i czasu. Osuszaniu poddaje się przede wszystkim posadzki, ściany, powierzchnie izolujące budynek, sufity w tym te podwieszane, fasady, szyby wentylacyjne. Aby osuszanie było skuteczne, trzeba zadbać o usunięcie wszystkiego, co było zalane, szczególnie podłogi, panele podłogowe, meble, dywany itd. Pomieszczenia do osuszania powinny być całkowicie puste. Osuszenie pomieszczeń jest bardzo ważne, ponieważ wpływa na nasze zdrowie, które związane jest często z pomieszczeniami, które uległy destrukcji na skutek zalania.

Izolacja akustyczna

Rozważając kupno okien czy drzwi do naszego lokum, warto zwrócić uwagę na parametry izolacji akustycznej. Sczególnie jeżeli środowisko w którym mieszkamy dostarcza nam zdecydowanie za dużo decybeli.

Przymierzając się do kupna drzwi czy okien do naszego mieszkania, powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na walory estetyczne i bezpieczeństwa, ale również na parametry izolacji akustycznej. Hałas zaliczany jest do czynników zanieczyszczenia środowiska, choć wielu z nas zapyta się, jakim cudem. Wiemy, że hałas powoduje niebezpieczne dla człowieka wibracje i im mocniejsze tym skutki jego oddziaływania są groźniejsze dla organizmu ludzkiego. Skutki mogą być natychmiastowe jak i nawarstwiać się długofalowo. Wiadomo jednak, że tak w jednym, jak w drugim przypadku prowadzą do destrukcji słuchu człowieka. O poziomie głośności dźwięku decyduje ciśnienie akustyczne, wyrażane w decybelach. Osoby bardzo wrażliwe będą już podenerwowane przy natężeniu hałasu  w granicach 45 dB, co równa się zwykłej rozmowie. W dużych miastach te natężenie może wynosić 80dB, zaś w niewygłuszonym aucie może wynieść nawet 85 dB, a wiec poziom uważany już za szkodliwy dla zdrowia.
Hałas dociera także i do naszych mieszkań, domów, domków letniskowych. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby hałas był  zminimalizowany jak najbardziej. Izolacja akustyczna będzie wynosić tyle, ile izolacja w najsłabszym punkcie, którym są okna i drzwi, dlatego nie powinno się zapominać o tym parametrze. Izolacja akustyczna czy to okien czy drzwi wyrażana jest za pomocą współczynnika RW, a wartość jego wyraża się w decybelach. Im wartość współczynnika będzie większa, tym lepsza ochrona przed hałasem z zewnątrz. Okna standardowe mają współczynnik RW na poziomie 30 dB, drzwi 20-25 dB. Można także zamówić np. okna o współczynniku znacznie większym, lecz trzeba pamiętać, że taka inwestycja może nas słono kosztować, nawet 100% więcej. Lecz jeśli na szali będzie cena i nasze zdrowie, to zapewne wybierzemy wszyscy zdrowie.

Dachówka Ceramiczna

Obecnie rynek oferuje wiele materiałów na dach. Mamy do wyboru naturalne pokrycia - takie jak dachówka ceramiczna czy też łupek lub gont drewniany oraz nowoczesne blachy dachówkopodobne i materiały oparte na papach. Jakie zalety ma dachówka ceramiczna ? Co powoduje, że wciąż jest ona najbardziej popularna 

Nadal jednym ze zdecydowanie najpopularniejszych materiałów używanych do pokryć dachowych prócz oczywiście blachodachówki jest klasyczna dachówka ceramiczna. Jest to materiał nadający się do krycia każdego rodzaju dachu bez względu na jego konstrukcję i kształt. Obecna technologia umożliwia produkcję w wielu kształtach, rozmiarach oraz kolorach. Oznacza to,  że  dach z dachówki wcale nie musi być  w klasycznym kolorze ceglastym - barwa może zostać wybrana praktycznie dowolnie przez klienta. Dzięki temu nasze dachy nie są jednostajne i nudne.
        Dachówki z racji materiału z którego są wykonane cechują się dużą odpornością na działanie czynników zewnętrznych i atmosferycznych.  Nie trzeba też dodawać, że tak samo  koszt tego materiału jest zdecydowanie niższy niż w przypadku innych naturalnych pokryć (gont czy też strzecha) co też skłania niejednego  klienta do tego aby właśnie taki materiał wybrać. Decydując się na dachówki ceramiczne klient otrzymuje przede wszystkim bardzo solidne pokrycie dachu, które służyć będzie przez wiele lat nie wymagając kosztownych napraw. Panująca na rynku konkurencja wymusza na producentach odpowiednią kontrolę jakościową produktu i obniżanie kosztów produkcji. To też przyczynia się do ciągle utrzymującej się popularności dachówki  ceramicznej jako tego "prawdziwego" i "jedynego" pokrycia dachowego.
Nie zapominajmy, że koszt dachu to nie tylko pokrycie dachowe - w tym przypadku dachówka - ale też koszt robocizny i elementów dodatkowych - obróbek blacharskich, akcesoriów dekarskich oraz oczywiście okien dachowych. Wszystkie te koszty powodują, że klienci coraz chętniej wybierają nieco droższą od blachodachówek dachówkę ceramiczną. - w końcu koszt dachówki to jedynie składowa inwestycji nazywanej "dachem" i warto zrobić go raz.. i dobrze.... Bo prawdziwy dach - to właśnie dachówka ceramiczna.

Gont - dachówka bitumiczna

Mówiąc dachówka mamy na mysli tę ceramiczną, tradycyjną - od stuleci stosowaną na dachach. Są jednak i inne materiały nazywane słowem "Dachówka" które spełniają dokładnie tę samą rolę co dachówka ceramiczna - chroni nasz dom przed deszczem i śniegiem.

Ten produkt to dachówka bitumiczna. Nie wiele ma wizualnie wspólnego z dachówką ceramiczną -  jest płaska, wykonana z papy i pokryta warstwą posypki - w wyglądzie przypominająca z wierzchu papier ścierny  Doskonale jednak zastępuje ceramikę wszędzie tam gdzie ciężar dachu ma znaczenie. Jest idealna dla dachów skomplikowanych z racji łatwej obróbki W zasadzie jest to materiał  bezodpadowy.
Dachówka bitumiczna jes kompozytemt wykonanym z warstw takich materiałów jak włókno szklane, bitum oraz posypka ceramiczna. Dzięki temu posiada ponadprzeciętna elastyczność. Jak już wspomniałem ta dachówka nadaje się do pokrywania dachów o bardzo skomplikowanej konstrukcji. Nie ma problemów z dopasowywaniem jej do zagięć załamań czy innych elementów dachu takich jak kominy, okna dachowe, klapy dymowe czy też panele słoneczne. Produkowana jest w wielu kolorach i kształtach które pozwalają wybrać wersję i typ dachówki który spełni nasze oczekiwania co do barwy i wyglądu. Bardzo popularne są w USA jak i Skandynawii.
Jak każdy materiał- tak i dachówki bitumiczne mają wady. Pierwszą z nich jest to, że by się zwulkanizować potrzebują temperatury. Oczywiście sprzedawane są w wersji klejonej na zimno, więc przy montażu dachu nie grozi nam widok dekarza biegającego z palnikiem, ale by nasze dachy służyły nam wiele lat niezbędnę jak parę słonecznych dni które pozwolą stworzenie z małych kawałków papy spójnego pokrycia. Poza tym dachówki bitumiczne z racji posypki ceramicznej na dwierzchu są porowate - co nie pomaga w zimie w zsuwaniu się sniegu, a wręcz przeciwnie.
Reasumując - gont bitumiczny jest ciekawą aczkolwiek nie pozbawiąną wad alternatywą dla tradycyjnych pokryć dachowych takich jak dachówka ceramiczna. Wybierając go otrzymujemy dach lekki, jednicześnie mamy bardzo mało odpadu - co znacząco wpływa na koszt inwestycji. Warto więc zastanowić się nad wyborem tego materiału.